Уголок Романчика

Я показал две предыдущие заметки своему знакомому и был удивлен тем, что он не понял о чем идет речь. Видимо я ошибочно решил, что всем понятно, что такое я творю. Итак специально тем, кто не совсем понимает что такое ватерблок на чипы памяти и зачем он нужен я посвящаю следующий абзац.

Я надеюсь, что общий термин «система водяного охлаждения» и его смысл вам знаком. СВО обычно используют для охлаждения процессора и редких случаях для охлаждения чего либо еще. А между тем, процессор далеко не единственная часть которая греется, обычно есть еще чипсет, оперативная память, блок питания, графический процессор, видеопамять, жесткие диски. Конечно не все узлы требуют интенсивного охлаждения, большинству достаточно мер принятых производителем. Не буду заниматься полиемикой насчет этих мер, лишь скажу, что один из хороших способов усовершенствовать охлаждение это воспользоваться СВО. Еще проще, если у вас уже стоит СВО, то расширение пройдет относительно просто. Всего лишь надо установить еще один ватерблок.
Если для распостраненых узлов вроде CPU, GPU еще можно найти серийный ватерблок, то для вашей конкретной видеопамяти далеко не факт, что найдете (я по крайней мере не нашел). Вот разработкой такого самодельного ватерблока я и занимаюсь.

Ну вот, вроде с пояснениями закончил, если у кого есть вопросы велкам ко мне на мыло (в профиле есть). Теперь о деле, вот так пропиливается отверстия в плексе.

Помимо отверстий, еще нужно сточить края плекса, чтоб он не выступал над основанием. Сначала я обточил, а потом просверлил отверстия, что не совсем правильно так как сложно удержать плекс на одном месте, при развороте он немного смещается и отверстия не совпадают с планом.

После сверления нужно убедиться, что все стало на место без проблем и не разбалтывается.

Теперь самое время отполировать основание ватерблока. Полировал пастой от дремеля, не зеркало конечно, но близко.

Полировка
До	После

После полировки нужно загерметизировать деталь и придать ей прочность. Я герметизировал силиконовым герметиком, а сверху покрыл холодной сваркой (покупать в авто-магазине).

В ходе процесса мне пришло в голову, что ватер должен быть не только фунциональным, но и симпатично выглядеть. Так как подсветка корпуса у меня сине-фиолетовая, мне показалось что зеленый оттенок хорошо впишется (помните стандартную картинку стола в WinXP?). Для этого приобретены 4 зеленых светодиода с яркостью 600 mcd, напряжением 2.1 вольта и силой тока 30 мА. Простой расчет показал, что для последовательного включения от 12-ти вольт, мне нужно 120-омный резистор. За все это заплачено около 5-ти баксов (4 светика, 5 100-ом резаков и 5 22-ом – радиошек, к сожалению). Поверхность плекса я обработал шкуркой для более равномерного свечения. Светодиоды держатся на том же герметике.

Вроде все. Завтра утром иду писать экзамен а после пилить второй ватер. Очень скоро цикл заметок подойдет к самому главному – к разгону видео памяти

Высказать свое мнение можно здесь.

После подготовки исходного материала, нужно подготовить рабочее железо. Во первых это дремель, желательно с проводом ибо нагрузки будут продолжительные и высокие. Во вторых фреза для дерева и мягких металлов, желательно с крупными гранями дабы не сточилась. В третих место и время, фрезеровка процесс долгий и очень громкий. Остальные мелочи, типа защитных очков, крепления водоблока, пылесоса, мирных соседей, етс.
Очень полезная и удобная штука это роутер для дремеля. Конструкцию смотрите на фотках, от себя добавлю, что с ним работать безопасней и удобней, так как можно контролировать глубину пропила, стоит 30 баксов (подарил отцу на НГ).

Итого я потратил два дня, или 8 часов работы, на один ватер с крышкой. Из них 4 часа ушло на доводку технологии, остальное время фрезеровал и выпиливал крышку из плекса

Немного общих советов

• Фрезеровка выполняется путем перемещения роутера по нужному маршруту.
• Деталь нужно обязательно закрепить! Улетит быстрее чем дремель раскрутится.
• Операция очень шумная, на высоких оборотах гул в ушах стоит невыносимый, поэтому не рекомендую выполнять операцию вечером или ранним утром.
• Защитные очки обязательны, металлическая пыль летит кругом.

Некоторые советы по фрезеровке:

• Фрезеровать канал нужно послойно, по миллиметру на слой.
• Не старайтесь один молодецким взмахом чиркнуть дремелем по всему фарватеру, фреза выскочит с заданной глубины и вместо ровного дня получите наклонную плоскость, которую нужно будет выправлять.
• Старайтесь чтобы усилие вниз, превосходило усилия в сторону, таким образом фреза останется на нужной глубине.
• Выбирайте фрезу с крупными гранями, иначе она быстро затупится (так первая у меня испортилась).
• Хорошо получается выпиливать перемещая фрезу по кругу, стараясь давить в нужную сторону.
• Если фреза упирается и не идет, выключите на несколько секунд, продуйте рабочую поверхностъ и включите заново. Таким образом вы дадите достаточно времени для остывания материала.
• В самом начале пропила, не фиксируйте глубину фрезы, а последовательно-поступательными движениями вдавливайте фрезу в материал, и таким образом углубляя входное отверстие.

Второй ватер сделаю на следующих выходных. Кроме того, их нужно привести в божеский вид, выровнять напильником, отполировать. Просверлить плекс под штуцеры и посадить на герметик с холодной сваркой.

Ждите продолжения!

Высказать свое мнение можно здесь.

Две недели назад, я купил себе в качестве подарка ватерблок на ядро моей PNY FX5700. Убрал старый, аллюминиевый кулер, подключил ватер, попутно залил водой весь кейс. Посушил, включил, не протекает но и не работает.
Оставил на ночь, на следующий день заработало.

В общем, все окей, при офисной работе картина температур радует глаз. Все темпы, кроме GPU Ambient меньше сорока градусов. Чипы горячие на ощупь, под разгоном игры вылетают.

Не хорошо, мне чисто психологически хочется видеть все темпы «в норме». Поэтому я решил поставить на чипы ватерблок, с двух сторон. Краткий осмотр сайтов показал, что купить за разумные деньги ватер такого рода не представляется возможным. По этой причине я принялся за моделирование и поиск подходящего материала. Изучив видеокарту я обнаружил, что у меня есть 8 чипов памяти, по 4 на каждую сторону. 4 чипа расположены буквой Г и окружены большим количеством элементов.

Для создания макета, нужно перенести расположение чипов с карты на бумагу. Это сделать довольно просто с помощью чистого листа бумаги, пары прищепок и мягкого карандаша. Максимально натягивая фиксируем лист на карте, и карандашом немного надавливая черкаем по бумаге. Через некоторое время, контуры чипов и остальных элементов ясно проступят на поверхности листа. Этот же трюк нужно провернуть и с другой стороны, т.к. положение чипов не обязательно совпадает.

Полученный образец нужно откорректировать, убрать лишнее, подчеркнуть нужное. Все это интуитивно просто выполняется в MS Paint’е. При моделировании нужно учесть то, как водоблок будет расположен на видеокарте, как вода будет в нем циркулировать, какой глубины будет пропил, какие штуцеры будут использоваться. В моем случае я остановился на «змейке» глубиной 6 мм и толщиной 7мм. По краям поставил два штуцера диаметром 1/4 дюйма или 6.35 мм, такие же, что и на водоблоке GPU. Схема включения будет: резервуар->радиатор->процессор->GPU->видеопамять.

После распечатки и вырезания, нужно подогнать желаемое к действительному. Для этого распечатанные образцы прикладываем к чипам памяти и смотрим где макет «скосило». В моем случае, оба края водоблока оказались смещены с чипов и упирались в конденсаторы. Ножницами разрезаем модель водоблока посередине и склеиваем заново, предварительно зафиксировав в правильном положении. Полученную модель можно считать рабочей.

Теперь нужно найти материал для водоблока. Поспрашивав знакомых и коллег, я выяснил что металлы продают на развес в одном цехе под названием «Industrial Metal Supply» в 20-ти милях от дома. Взяв выходной, я поехал туда утречком расчитывая управиться за 2 часа. Поблуждав по окресностям я в конце концов обнаружил этот цех-магазин, почему то немного в другом месте, чем указал Google. Там купил кусок аллюминия размерами 1х0.5 фута и толщиной 1 см за 2.5 доллара. Почему не медь? Да потому что обрезков нужной толщины у них не оказалось, а покупать метр меди за 50 баксов мне показалось фанатизмом

Управившись за 1.5 часа, я в качестве награды, остановился перекусить в буфете (в Калифорнии под буфетом подразумевается ресторан берущий плату за место за столом, а не кол-во поглощенной пищи. Звучит страшно, но уже в третий раз привыкаешь и не нажираешься как свинья). После буфета нужно этот кусок металла распилить в соответствии с макетом. В принципе это можно сделать в том же месте где покупаешь металл, но один мой знакомый направил меня к своему отцу, который работает сфере декораций к фильмам, и у которого есть ленточная пила. Соответственно затраты на распилку нулевые, за что знакомому большое спасибо (хоть он никогда этого не прочтет, ибо русского не знает).

Продолжение следует.

Высказать свое мнение можно здесь.